Con sus inmensos espacios salvajes, sus volcanes, sus lagos y sus montañas, Hokkaido es sin duda mi prefectura favorita de Japón. Esta por sí sola representa aproximadamente el 20 % del territorio japonés, pero alberga solo alrededor del 4 al 5 % de la población del país, lo que explica en gran parte la sensación de espacio y la riqueza natural que se encuentra aquí. Comparto aquí un itinerario completo de 3 semanas para descubrir Hokkaido y sus mejores rutas de senderismo, acompañadas de archivos GPX.

El itinerario combina senderismo, descubrimientos naturales y visitas culturales. Si dispones de menos tiempo, una semana ya es suficiente para tener una primera impresión de Hokkaido centrándose en una región.

Para la mayoría de las rutas, la mejor época se extiende de junio a octubre, teniendo en cuenta que pueden quedar neveros en altitud hasta principios de julio.

Resumen

Itinerario día a día

Día 0 – Aomori

Antes de llegar a Hokkaido, acababa de completar lo que considero una de las rutas de senderismo de larga distancia más bonitas de Japón, cuyo relato puedes encontrar aquí: Michinoku Coastal Trail norte: 10 días entre Iwate y Aomori (+GPX). Esta termina en Hachinohe, a solo unas decenas de kilómetros de Aomori, la ciudad más septentrional de Japón, accesible en Shinkansen desde Tokio.

Esta constituye una excelente puerta de entrada a la isla. De hecho, es posible llegar a Hokkaido de manera económica y original embarcando en el ferry con destino a Hakodate.

Así que me permito comenzar este itinerario dedicado a las mejores rutas de senderismo en Hokkaido con esta breve parada en Aomori.

¿Qué hacer en Aomori?

Recomiendo al menos un día completo para descubrir la ciudad.

Entre las visitas que me parecen imprescindibles se encuentran el Nebuta Warasse y el sitio de Sannai Maruyama.

El Nebuta Matsuri es uno de los festivales más famosos de Japón. Cada verano, enormes carrozas iluminadas que representan personajes históricos o mitológicos desfilan por las calles. El museo Nebuta Warasse permite admirar estas impresionantes creaciones durante todo el año.

El pueblo reconstruido de Sannai Maruyama ofrece una inmersión fascinante en el período Jōmon, varios miles de años antes de nuestra era. Su museo alberga algunas piezas fascinantes de la época.

Junto a este se encuentra el Museo de Arte de la Prefectura de Aomori, que, ya que estás en la zona, también merece una visita. Es interesante comenzar por el museo de arte porque su entrada permite obtener un descuento ligeramente mayor para la visita al sitio arqueológico.

Otras visitas interesantes

• Parque Shōtoku: un agradable paseo junto al mar que ofrece hermosas vistas de la bahía y las costas circundantes.
• Museo de Historia de Aomori: un museo interesante para descubrir la historia y la cultura de la región. Las explicaciones en inglés son numerosas. Su principal inconveniente es su distancia del centro de la ciudad.
• Museo Forestal de Aomori: un hermoso edificio histórico que por sí solo merece la pena. La exposición es accesible a bajo precio, pero las explicaciones en inglés son lamentablemente muy limitadas.
• Buque Memorial del Transbordador de Trenes Seikan Hakkōda-maru: a pesar de la escasa información disponible en inglés, la visita de este antiguo transbordador ferroviario sigue siendo interesante. Antiguamente realizaba el enlace entre Honshu y Hokkaido antes de la construcción del túnel de Seikan. Incluso sin subir a bordo, es posible observar desde el exterior los raíles que llevaban directamente al barco.

¿Dónde comer en Aomori?

• Menya Kinsei: Comí aquí todas las noches porque la relación calidad-precio es excelente. El ramen picante era sabroso, los precios muy asequibles y los dos dueños especialmente acogedores. Es posible pedir un plato sin carne, pero el caldo contiene de todas formas.
• Café Marron: una dirección agradable para hacer una pausa con un café y un pastel. Los precios son un poco elevados, pero el ambiente cálido y el marco confortable lo convierten en un excelente refugio cuando el clima es adverso.

¿Dónde alojarse en Aomori?

Me alojé en el Aomori Green Park Hotel, un establecimiento sencillo pero asequible con un personal muy cálido.

Si tienes un día extra

Si dispones de un día adicional, la ciudad de Hirosaki es una excelente excursión desde Aomori.

• Castillo de Hirosaki: un bonito castillo pequeño, situado en un vasto parque conocido por sus cerezos en flor en primavera.
• Jardín Conmemorativo Fujita: un espléndido jardín paisajista japonés que fue uno de los puntos destacados de mi visita a Hirosaki.
• Jardín Botánico de Hirosaki: relativamente decepcionante en comparación con otros sitios de la ciudad. Estaba incluido en un ticket combinado con las dos visitas anteriores.
• Tsugaru-han Neputa-mura: un lugar interesante para descubrir la artesanía tradicional de la región de Tōhoku. Se puede observar a artesanos trabajando en la fabricación de peonzas de madera y muñecas kokeshi, dos especialidades emblemáticas de la región. También es una buena introducción a la cultura del festival Neputa de Hirosaki.

Día 1 – Hakodate

Hakodate es uno de mis favoritos de este itinerario. Llego a la ciudad hacia el mediodía, después de la travesía en ferry, y solo dispongo de la tarde para visitarla.

¿Qué visitar en Hakodate?

Empiezo por Goryōkaku, una fortaleza en forma de estrella construida al final del shogunato Tokugawa. Hoy convertido en parque, el sitio es especialmente agradable en primavera cuando los árboles están en flor.

Luego me dirijo al centro de la ciudad para dejar mis cosas en el hotel antes de salir a explorar Motomachi, el barrio histórico.

Recomiendo especialmente las siguientes visitas en el barrio histórico de Motomachi:

• Los almacenes de ladrillo rojo de Kanemori: antiguos almacenes portuarios rehabilitados como centro comercial y zona de restauración;
• El antiguo consulado británico de Hakodate;
• El Antiguo Salón Público del Distrito de Hakodate: uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad;
• La Iglesia Ortodoxa de Hakodate.

Hakodate y la apertura de Japón al mundo
Durante más de dos siglos, Japón practicó una política de aislamiento casi total. Sin embargo, todo cambió a mediados del siglo XIX cuando las potencias occidentales obtuvieron la apertura gradual de varios puertos.
Al igual que Nagasaki y Yokohama, Hakodate fue una de las primeras ciudades abiertas al comercio internacional. Esta historia común explica la presencia de una arquitectura occidental inusual en Japón: antiguas residencias diplomáticas, iglesias cristianas, edificios administrativos y almacenes comerciales.
Los viajeros que ya han visitado Nagasaki encontrarán aquí un ambiente familiar. Por cierto, también hablo de ello en mi artículo dedicado a mi itinerario por Kyushu: Road Trip por Kyushu: itinerario completo de 9 días.

Continuando desde el barrio histórico, también puedes descubrir:

• El Parque de Hakodate: un agradable espacio verde que ofrece un descanso bienvenido lejos del bullicio del centro.
• El Santuario Hakodate Hachimangū: un santuario muy bonito, tranquilo y poco concurrido, situado lejos de los principales circuitos turísticos.
• El Cabo Tachimachi: un espléndido mirador sobre los acantilados que se sumergen en el océano, especialmente agradable con buen tiempo.

Senderismo al monte Hakodate

16,77 km – 533 m de ascenso y 533 m de descenso – dificultad 4/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

Después de Motomachi, te recomiendo encarecidamente que tomes uno de los numerosos senderos que conducen al monte Hakodate en lugar de subir directamente en teleférico. La montaña está recorrida por caminos agradables, ofrece magníficas vistas al mar y alberga numerosos vestigios históricos poco concurridos.

Había planeado mi ruta para llegar a la cima al atardecer y admirar la famosa vista nocturna de Hakodate, considerada una de las tres más bellas de Japón. El panorama es efectivamente magnífico, pero desaconsejo ver el atardecer desde la plataforma principal del teleférico. Incluso fuera de temporada, la afluencia era muy importante. Tenía varias filas de visitantes delante de mí. En mi opinión, es mejor subir más temprano durante el día o esperar a que la multitud se disperse después del atardecer.

Esta visita es sin duda mi senderismo urbano favorito de este itinerario en Hokkaido. La traza GPX comienza en la estación de Hakodate, pasa por Motomachi y el cabo Tachimachi antes de realizar el paseo por la ascensión al monte Hakodate.

Día 2 – Parque Nacional Cuasi Onuma y Lago Toya

Para este segundo día, inicialmente había planeado comenzar con el mercado matutino de Hakodate. Finalmente, después de tomarme demasiado tiempo en el desayuno, me dirijo directamente a la estación para tomar el tren hacia el Parque Nacional Cuasi Onuma.

Llegar al Parque Nacional Cuasi Onuma en tren:
Si viajas en transporte público, la línea local Hakodate Line solo tarda unos diez minutos más que los trenes expresos Hokuto y cuesta unos 1.000 yenes menos. Sin embargo, las salidas son menos frecuentes. Por lo tanto, es recomendable consultar los horarios con antelación.

Descubrir el Parque Nacional Cuasi Onuma

5,50 km – 31 m de ascenso y 31 m de descenso – dificultad 1/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

Situado al pie del volcán Komagatake, el Parque Nacional Cuasi Onuma es uno de los espacios naturales más bellos para realizar rutas de senderismo fáciles en el sur de Hokkaido. Desde la estación, varios senderos cortos permiten disfrutar de magníficas panorámicas sobre los lagos y el volcán.

Además, la oficina de turismo cercana distribuye gratuitamente mapas detallados de los diferentes paseos. Disponen de consignas donde es posible dejar la mochila. Recomiendo encarecidamente hacer una parada allí.

Después de recorrer todos los senderos cortos recomendados, elegí hacer el recorrido completo del lago a pie, lo que no recomiendo hacer. De hecho, las vistas son bastante limitadas en gran parte del recorrido.

La traza GPX agrupa las tres rutas cortas accesibles desde la estación.

¿Se puede escalar el Monte Komagatake?

También es posible realizar la ascensión del Monte Komagatake entre el 1 de junio y el 31 de octubre.

Durante mi paso, el 31 de mayo, el acceso aún estaba cerrado. La salida parece estar cerca del aparcamiento de la sexta estación, pero te aconsejo confirmar la información directamente con la oficina de turismo. Sin coche, el acceso parece relativamente complicado.

Llegada al Lago Toya

Luego tomo el tren hacia el Lago Toya, una parada imprescindible en el sur de Hokkaido y punto de partida de varias rutas de senderismo. Dejo mis maletas durante tres noches en la estación termal de Toyako Onsen.

Nada más llegar, salgo a pasear por las orillas ajardinadas del lago. Varias esculturas contemporáneas jalonan agradablemente el paseo y contribuyen al ambiente apacible del lugar.

Además, entre mayo y octubre, se lanzan fuegos artificiales todas las noches entre las 20:45 y las 21:05. Sin ser excepcionales, merece la pena salir del hotel si te alojas allí.

Para el alojamiento, elegí el Lac Toya BLDG, un apartamento espacioso y económico, especialmente si te alojas unas cuantas noches. Después de varias semanas de viaje, agradezco poder cocinar yo mismo.

Día 3 – Lago Toya y Monte Usu

Comienzo el día con una visita a la oficina de turismo situada en la estación de Toyako Onsen. Esta parada es muy útil para obtener la información más reciente para explorar la región. Allí obtuve varios cupones de descuento para el barco y el teleférico.

Senderismo en el Monte Usu y huellas de la erupción de 2000

15,50 km – 388 m de ascenso y 839 m de descenso – dificultad 3/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

Para ahorrar tiempo y evitar un viaje de ida y vuelta innecesario, primero tomo el autobús y luego el teleférico para llegar a las alturas del volcán.

Antes incluso de subir, tómate unos minutos para observar el Monte Showa Shinzan, un volcán que apareció durante una erupción en 1943 y del que aún escapan fumarolas.

La mayoría de los visitantes se limitan al corto paseo panorámico alrededor de la estación superior del teleférico. Si el tiempo es favorable, las vistas del lago Toya ya son magníficas. Por mi parte, continúo la excursión a lo largo del impresionante cráter Ginnuma.

En lugar de retroceder, continúo mi ruta por el Mount Usu Climbing Route, que es el único acceso peatonal que permite llegar a la cima. El recorrido atraviesa principalmente el bosque, pero sigue siendo agradable y poco frecuentado.

Una vez descendido, rodeo la montaña por algunas carreteras poco transitadas para llegar al Nishi-Yama Crater Walking Trail, y luego al Konpira-yama Walking Trail, que me llevan gradualmente de vuelta a Toyako Onsen.

Estos dos últimos paseos merecen especialmente la pena. Permiten observar de cerca las huellas dejadas por la espectacular erupción del monte Usu en 2000. Varias infraestructuras dañadas se han conservado in situ: una carretera deformada, un parque infantil, una fábrica, un edificio, un onsen y varias viviendas. Es fascinante comprobar la potencia de la erupción al ver los edificios destrozados, los pavimentos levantados y los flujos volcánicos que atravesaron algunas zonas urbanas. Este tramo concluye una de las rutas de senderismo más completas de Hokkaido, combinando panoramas, geología e historia.

Excursión a la isla de Nakajima

8,46 km – 190 m de ascenso y 190 m de descenso – dificultad 3/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

Habiendo recorrido esta ruta a un ritmo sostenido, continúo mi jornada tomando el barco hacia Nakajima, la isla situada en el centro del lago Tōya. Realizo el bonito paseo que rodea la isla, entre bosque, miradores sobre el lago y ambiente apacible.

Encadenar esta excursión con las rutas alrededor del monte Usu en el mismo día sigue siendo relativamente deportivo. Puede ser aconsejable repartir estas actividades en dos días.

Si tienes que elegir, recomendaría sin embargo priorizar las rutas alrededor del Monte Usu. Entre las panorámicas volcánicas, la ascensión a la cima y los impresionantes vestigios de la erupción de 2000, esta experiencia me pareció notablemente más impactante que el paseo por Nakajima.

Atención a los horarios de los senderos
Varios senderos de la región cierran relativamente temprano. Durante mi visita, el recorrido alrededor de Nakajima ya no era teóricamente accesible llegando hacia las 14:30, y creo que la travesía a la isla pierde gran parte de su interés si no se puede realizar este paseo. Los senderos históricos de Konpira-yama (y probablemente también los de Nishi-yama) cerraban a las 16:00.

Día 4 – Monte Yotei

20,08 km – 1787 m de ascenso y 1759 m de descenso – dificultad 8/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

Apodado el «Fuji de Hokkaido» por su silueta cónica casi perfecta, el monte Yōtei es uno de los picos más emblemáticos de la isla. Su ascensión constituye una gran aventura para los senderistas en buena forma física.

El sendero sube de manera sostenida pero está generalmente en buen estado. Al acercarse a la cima, varios tramos rocosos hacen la ascensión más técnica y, en junio, algunos pequeños neveros permanecían. Cuatro caminos, más o menos alineados con los cuatro puntos cardinales, permiten acceder a la cima. Por mi parte, subí por la vertiente sur desde Makkari y, al comprobar que iba sobrado de tiempo, bajé por la vertiente oeste hacia Hirafu (parada de autobús Omagari). Ambos senderos son comparables en dificultad. Aproveché para hacer un desvío por el lago Hangetsu, que ofrece una bonita vista de la montaña.

Es posible alojarse cerca de la cima en el refugio, cuya información está disponible aquí.

¿Cómo llegar al Monte Yotei en transporte público?

En la oficina de turismo me aseguraron que no era posible hacer la ascensión desde el lago Tōya en transporte público. Sin embargo, al estudiar los horarios de autobús, comprobé que saliendo temprano por la mañana era posible disponer de una ventana de 7 a 8 horas en el lugar. Los carteles indican unas 10 horas para la ida y vuelta, lo que hace la excursión especialmente deportiva, pero totalmente factible si conoces bien tu ritmo y estás dispuesto a dar la vuelta en caso de retraso.

Reserva de autobuses
Como varios autobuses en Hokkaido, el autobús que conecta Toyako Onsen, Rusutsu y Sapporo debe reservarse con antelación. La información sobre la línea está disponible en el sitio web de Donan Bus y las reservas se realizan a través de Willer Travel. La versión en inglés del sitio no funciona bien, recomiendo usar la versión japonesa con la traducción automática de tu navegador y buscar las paradas en japonés. Requiere un poco de paciencia, pero funciona. En su defecto, tu alojamiento o la oficina de turismo podrá ayudarte a realizar la reserva.

Día 5 y 6 – Región del Lago Shikotsu, Monte Tarumae y Monte Fuppushi

Realicé esta etapa en una larga excursión de un día desde Sapporo, después de alquilar un coche. El programa incluía la visita a un museo, un Buda, un paso por el lago Shikotsu, así como la ascensión del Monte Tarumae y del Monte Fuppushi.

Con retrospectiva, recomiendo dedicar dos días a esta región, ya que las posibilidades de senderismo son numerosas. De hecho, es la opción que he elegido para este itinerario. Si ya dispones de un vehículo, dormir en el lugar es probablemente la solución más cómoda. En caso contrario, es fácil alquilar un coche en Sapporo antes de dirigirse a la región.

Sin coche, esta etapa se vuelve particularmente complicada. Durante mis investigaciones, no parecía existir una solución sencilla para acceder a los principales puntos de partida de las rutas en transporte público.

Senderismo del Monte Tarumae y el Monte Fuppushi

13,24 km – 994 m de ascenso y 994 m de descenso – dificultad 6/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

Este circuito es sin duda una de mis rutas de senderismo favoritas en Hokkaido. El Monte Tarumae es un volcán activo cuya cima está ocupada por un impresionante domo de lava del que aún escapan fumarolas. El Monte Fuppushi, mucho menos frecuentado, ofrece vistas que dominan el cono volcánico del Monte Tarumae, el lago Shikotsu y los picos circundantes.

Siguiendo la información más reciente sobre osos recibida en el centro de información turística de Shikotsu, defino mi recorrido y me dirijo en coche al aparcamiento de la séptima estación del Monte Tarumae, punto de partida clásico de la ruta.

Atención, este aparcamiento está muy concurrido los fines de semana y durante las vacaciones. Recomiendo llegar temprano para evitar hacer cola. En su defecto, es posible aparcar un poco más abajo (aquí) y luego recorrer los 2,6 kilómetros restantes a pie o, como hice yo, intentar hacer autostop.

El sendero está en excelente estado hasta el borde del cráter del Monte Tarumae, que se puede rodear mediante un agradable circuito panorámico.

En lugar de hacer el circuito completo alrededor del volcán, me desvío para hacer una ida y vuelta hasta la cima del Monte Fuppushi. Para acceder a él, la dificultad aumenta sensiblemente. El sendero se vuelve más empinado y algunos tramos están equipados con cuerdas para facilitar el avance.

Un sendero permite regresar al punto de partida sin pasar de nuevo por el Monte Tarumae.

Para los senderistas que se detienen en el Monte Tarumae, la ruta sigue siendo relativamente accesible.

Otras rutas alrededor del Lago Shikotsu

Al otro lado del lago Shikotsu se encuentra el Monte Eniwa, otra ruta de senderismo particularmente popular en la región.

Por falta de tiempo, no pude hacerla. Si dispones de dos días en el lugar, esta ascensión probablemente merece la pena añadirla al programa.

Regreso a Sapporo

En el camino de regreso a Sapporo, varias paradas merecen la pena.

Recomiendo especialmente una parada en Shikotsu Onsen, que ofrece hermosas vistas de las aguas azules del lago.

La espectacular Colina del Buda, ideada por el arquitecto Tadao Ando, también es una visita interesante. Muy popular entre los visitantes, el sitio alberga una inmensa estatua de Buda rodeada de campos de lavanda, así como réplicas de los famosos Moái de la Isla de Pascua y de Stonehenge.

Por último, el centro cultural ainu no supone más que un pequeño desvío. Si es un tema que te interesa, creo que la visita puede ser interesante para descubrir la historia del pueblo indígena de Hokkaido. Personalmente, me decepcionó un poco.

Día 7, 8 y 9 – Sapporo y Otaru

Después de estas rutas, tres noches en la ciudad más grande de Hokkaido ofrecen un paréntesis urbano bienvenido. La capital de la isla quizás no tenga el encanto histórico de Hakodate, pero constituye una base agradable y lo suficientemente rica como para ocupar dos días completos.

Centro de la ciudad y barrios animados

El descubrimiento de Sapporo comienza naturalmente alrededor del Parque Odori, verdadera columna vertebral de la ciudad. Allí se encuentran la Torre de televisión de Sapporo, la Torre del Reloj, que merece un desvío a pesar de su tamaño modesto, así como el Sapporo Shiryokan, un antiguo edificio administrativo cuyo exterior es probablemente más interesante que la pequeña exposición gratuita que alberga.

Al final del día, recomiendo pasear por la Tanukikoji Shopping Street y luego por el animado barrio de Susukino, especialmente agradable cuando los letreros se iluminan. Aquí es también donde se encuentra la turística Ramen Alley, donde es posible probar una de las especialidades locales.

Cultura y museos

El Museo de Arte Moderno de Hokkaido me dejó una impresión agridulce, principalmente debido a las exposiciones temporales que había durante mi visita. Afortunadamente, el billete combinado incluye también el Hokkaido Prefectural Migishi Kotaro Museum, dedicado al artista Migishi Kotaro. Más modesto, este museo me pareció sin embargo mucho más interesante.

Otra visita popular un poco alejada del centro es el Museo de la Cerveza Sapporo, que narra la historia de una de las marcas más emblemáticas de Japón. La exposición gratuita es relativamente corta y agradable de recorrer, sin ser un imprescindible absoluto.

Monte Moiwa

5,87 km – 506 m de ascenso y 413 m de descenso – dificultad 3/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

El Monte Moiwa merece su propia media jornada, o incluso una tarde entera si quieres disfrutar de la puesta de sol sobre la ciudad. Un sendero permite llegar a la cima a pie, y aunque la subida es empinada en algunos tramos, el camino está bien acondicionado. El esfuerzo es ampliamente recompensado por las vistas despejadas de Sapporo y las montañas circundantes.

Para aquellos que prefieren ahorrar fuerzas para el resto de las rutas de senderismo en Hokkaido, un teleférico permite llegar fácilmente a la cima.

Mi traza GPX traza la ascensión por el camino más transitado al noroeste, y desciende por un sendero poco utilizado al sureste.

Naturaleza y espacios verdes

Incluso en el corazón de la ciudad más grande de la isla, es fácil encontrar un poco de naturaleza. El Hokkaido Jingu, el principal santuario sintoísta de la región, ofrece un marco particularmente agradable en una vasta zona arbolada. Justo al lado, el Bosque Primigenio Maruyama permite prolongar el paseo en un entorno más salvaje, sin salir de la ciudad.

Por último, si dispones de un poco de tiempo adicional, el Toyohira River Green Space y el Parque Nakajima son lugares agradables para caminar, correr o simplemente disfrutar de un espacio verde.

Otaru

Otaru, accesible en excursión de un día desde Sapporo, es, en mi opinión, culturalmente más interesante que su vecina. Considerada el Wall Street del norte de Japón de la época, posee un importante patrimonio histórico.

Además de los lugares turísticos concurridos, como el canal de Otaru, la calle Sakaimachi, el Museo de las Cajas de Música de Otaru (más una enorme tienda que un museo, pero realmente mágico, especialmente su planta dedicada a las piezas excepcionales) o LeTAO y su famoso cheesecake (bueno pero no soy fan del lugar), recomiendo dedicar tiempo a algunos museos que constituyen, en mi opinión, el verdadero interés de la ciudad:

• Bank of Japan Otaru Museum: un museo gratuito que permite comprender mejor el importante papel económico que desempeñó Otaru en la época en que la ciudad era uno de los principales centros financieros del norte de Japón.
• House of Western Art: una bonita colección de muebles, lámparas y objetos Art Decó presentados en antiguos almacenes.
• Otaru Ukiyo-e Museum: un museo muy bonito dedicado a los grabados japoneses. La colección es de calidad y la sala dedicada a las obras de Shunga, reservada a los mayores de 18 años, es bastante sorprendente.
• Nitori Museum of Art: probablemente mi favorito del complejo, especialmente gracias a su notable colección de vitrales realizados con una técnica particularmente refinada.
• Church of England Stained Glass Museum: otro museo dedicado a los vitrales, instalado en una antigua iglesia, con varias piezas de gran calidad.
• Former Mitsui Bank (Otaru Branch): un antiguo banco histórico cuyo punto fuerte es la proyección inmersiva realizada en el techo de la antigua sala principal.

Estos cinco últimos museos forman parte del complejo Otaru Art Base (sitio oficial). El billete combinado representa un presupuesto, pero los museos se complementan bien y en general merecen la visita.

Alojamiento en Sapporo

Me alojé en tres hostales diferentes. El Grand Hostel LDK Sapporo (sitio oficial) es mi favorito de los tres. El establecimiento ofrece un buen equilibrio entre confort, ambiente y ubicación, con un amplio espacio común en el décimo piso particularmente agradable para relajarse, trabajar o charlar con otros viajeros.

Si buscas opciones más económicas, el HOTEL PLUS HOSTEL en el corazón de Susukino y el Ten to Ten Hostel, cerca de la estación, también son buenas soluciones.

Llegar a Asahikawa

Para ganar tiempo, recomiendo llegar a Asahikawa al final del día y pasar la noche cerca de la estación. Esto permite llegar a Asahidake temprano al día siguiente y disfrutar plenamente de la jornada.

Día 10 – Monte Asahi

14,02 km – 1220 m de ascenso y 1220 m de descenso – dificultad 7/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

El Asahidake (Monte Asahi) es el punto más alto de Hokkaido con sus 2.291 metros de altitud. Es un volcán siempre activo y una parada imprescindible en Hokkaido para los amantes del senderismo.

Es posible llegar a las alturas gracias al teleférico (3.500 yenes ida y vuelta en junio de 2026), y luego recorrer a pie los últimos kilómetros hasta la cima. Esta opción ya representa una ruta relativamente exigente. Por mi parte, elegí partir directamente a pie desde la base del teleférico.

A principios de junio, la montaña todavía está cubierta de nieve en gran parte. Alrededor del 80 % de la subida hasta la estación superior del teleférico se realiza sobre la nieve. Algunas personas incluso bajaban esquiando o en trineo. Afortunadamente, las pendientes son moderadas y no necesité crampones para la ascensión. Cabe destacar que esta parte de la montaña es frecuentada por osos; por lo tanto, es importante tomar las precauciones que se detallan en los consejos prácticos a continuación.

Una vez alcanzada la cima del teleférico, la afluencia aumenta y la nieve es mucho menos abundante. Incluso sin llegar a la cima, los paisajes ya son notables: pequeñas lagunas de un azul intenso emergen entre las bandas de nieve, mientras que las fumarolas del volcán se elevan al fondo, creando un contraste particularmente espectacular.

Desde la cima, la vista se extiende sobre las montañas circundantes, en particular el Tokachidake y su penacho de humo.

A principios de junio, siendo demasiado temprano en la temporada, el circuito completo estaba impracticable debido a la nieve, por lo que tuve que dar la vuelta. Para el descenso, unos pequeños crampones resultaron útiles en los tramos nevados situados bajo el teleférico.

Alojamiento en Asahidake

Me alojé en el K’s House Hokkaido Asahidake Onsen Hostel (sitio oficial), una de las pocas opciones relativamente asequibles en la región. El precio es un poco elevado para un dormitorio, pero las alternativas económicas parecen escasas alrededor de Asahidake.

El establecimiento dispone de una buena cocina común y un onsen agradable para recuperarse después de una jornada de senderismo. Los dormitorios no tienen ducha individual: todos los residentes utilizan los baños comunes.

Día 11 y 12 – Abashiri

Me dirijo por la mañana al aeropuerto de Asahikawa, donde recojo un coche de alquiler para el resto del viaje. Aunque Abashiri es fácilmente accesible en tren, el coche simplifica enormemente la exploración del este de Hokkaido y el acceso a los puntos de partida de las rutas.

A pesar de un clima particularmente desapacible, aprovecho el trayecto para descubrir la costa del mar de Ojotsk entre Monbetsu y Abashiri. La carretera bordea sucesivamente los lagos Saroma y Notoro, con un punto favorito para el cabo Notoro Misaki, cuyos acantilados ofrecen hermosas vistas de la costa salvaje.

Llego a Abashiri al atardecer. Un rápido paseo por el centro de la ciudad no me convence. La ciudad sirve principalmente como base para explorar la región más que como destino en sí mismo.

Los museos de Abashiri

La mañana del día siguiente está dedicada principalmente a los tres grandes museos situados al suroeste de la ciudad. Los tres están entre mis mejores sorpresas culturales del viaje.

El más conocido es sin duda el museo de la prisión de Abashiri. Instalado en varios edificios históricos trasladados al sitio, narra la historia de la colonización de Hokkaido durante la era Meiji y el papel desempeñado por los prisioneros en la construcción de las infraestructuras de la isla. El museo es fascinante y la arquitectura de uno de los edificios principales parece haber sido copiada de una prisión belga. Calcula fácilmente dos horas de visita.

El museo de los pueblos del Norte adopta un enfoque original al destacar los vínculos culturales entre los diferentes pueblos que viven en las regiones árticas y subárticas. Una audioguía gratuita en inglés de unos treinta minutos permite seguir fácilmente la exposición. Varios documentales complementan la visita y es fácil pasar más de una hora allí.

Por último, el museo del hielo a la deriva explica la formación del hielo marino en el mar de Ojotsk, un fenómeno particularmente sorprendente en una latitud tan meridional. Las explicaciones sobre su papel en el ecosistema marino son breves pero muy bien realizadas. El museo alberga también algunos especímenes de Clione, también llamado «ángel del mar», una pequeña criatura que se ha convertido en un emblema de la región. La atracción principal sigue siendo la cámara frigorífica a -15°C, que permite descubrir concretamente las condiciones invernales del mar de Ojotsk mediante una experiencia divertida. Una plataforma de observación completa la visita y ofrece a veces, en invierno, una vista del hielo a la deriva.

Ruta hacia Shiretoko

Después de este paréntesis cultural, retomo la carretera hacia Shiretoko.

Varias paradas merecen la pena en el camino. Recomiendo especialmente la zona natural de Koshimizu Genseikaen, situada entre el lago Tofutsu y el mar de Ojotsk, así como el Camino al Cielo (Tengoku e Tsuzuku Michi), una larga carretera rectilínea que parece perderse en el horizonte.

La costa se vuelve cada vez más espectacular a medida que se acerca a la península. Las impresionantes cascadas Oshinkoshin, fácilmente accesibles por una escalera acondicionada, son una de las paradas más populares de la región.

Alojamiento cerca de Rausu

En lugar de cambiar de alojamiento entre Utoro y Rausu, preferí reservar dos noches en el mismo lugar y hacer los trayectos en coche. Esta solución me pareció más práctica y me evitó tener que hacer las maletas de nuevo.

Me dirijo a Rausu cruzando el espectacular puerto de Shiretoko, que parece abrirse a partir del 1 de junio. Desafortunadamente, durante mi paso, una densa niebla limitaba considerablemente la visibilidad.

Me alojé en el Bear Elephant, una dirección sencilla que recomiendo. El alojamiento es limpio, espacioso, económico y tiene una ubicación práctica cerca del centro de visitantes de Rausu.

Día 13 y 14 – Shiretoko

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la península de Shiretoko es una de las regiones más salvajes de Japón. Entre montañas escarpadas, acantilados batidos por el viento, osos pardos y una fauna marina excepcional, constituye uno de los momentos más destacados de cualquier viaje a Hokkaido.

Sin embargo, mi estancia no comenzó con el mejor de los augurios. El crucero de avistamiento de ballenas y orcas que había reservado fue cancelado debido al mal tiempo, y la mayoría de los senderos todavía estaban cerrados tras el mortal ataque de un senderista por un oso en 2025. Con un clima particularmente desapacible, tuve que revisar buena parte de mi programa.

Afortunadamente, esta etapa terminaría convirtiéndose en uno de los recuerdos más hermosos de mi viaje.

Los cinco lagos de Shiretoko

Empiezo por descubrir la famosa región de los cinco lagos de Shiretoko. Durante mi visita, solo el paseo sobre pilotes era accesible. Este corto paseo permite observar uno de los lagos y ofrece normalmente hermosas vistas de las montañas de la península. Desafortunadamente, las nubes ocultaban casi por completo el paisaje.

También es posible realizar un circuito más largo acompañado de un guía para acceder a los otros lagos. Sin embargo, la reserva es obligatoria y el precio es relativamente elevado.

Cascada Furepe

3,08 km – 78 m de ascenso y 78 m de descenso – dificultad 1/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

Entre los paseos fáciles de la península, el que lleva a la cascada Furepe merece ampliamente la pena.

El sendero permite observar ciervos Ezo. Al final del camino, un mirador permite admirar la parte superior de esta espectacular cascada que se precipita directamente al mar de Ojotsk desde los acantilados costeros.

Aidomari y Seseki Onsen

Después de varias horas bajo las nubes, regreso al lado de Rausu y descubro casi por casualidad una bonita sorpresa: el onsen de Aidomari, situado al final de la carretera costera.

Se trata de un sencillo rotenburo, un baño termal al aire libre instalado junto al mar. El lugar ofrece vistas despejadas del océano y de las islas rusas.

También paso por el onsen Seseki, compuesto por dos piscinas en el mar, aunque creo que hay que venir con tiempo tranquilo y en marea baja para que el agua esté caliente.

Las islas Kuriles: una historia siempre vigente
Desde la costa este de Shiretoko, es posible avistar varias islas pertenecientes al archipiélago de las Kuriles. Estos territorios están en el centro de una disputa territorial entre Japón y Rusia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ocupadas por la Unión Soviética en 1945 e integradas en Rusia, varias islas siguen siendo reclamadas por Japón bajo el nombre de «Territorios del Norte».

Observar orcas desde la costa

Después de este baño, que sinceramente hizo mi día, pensé que podía volver al hotel sin sentir que me había quedado con la sensación de haber hecho poco. Sin embargo, en el camino de regreso a Rausu, noté un cartel que indicaba un punto de observación de ballenas. El pequeño parque Kujiranomieruoka pone prismáticos gratuitos a disposición de los visitantes. Sin mucha esperanza, decidí escudriñar el horizonte.

Unos segundos después, divisé una aleta. Luego una segunda. Luego varias más.

Gracias a la excelente calidad de los prismáticos, distinguía claramente las manchas blancas características de las orcas. Durante más de media hora, observé varios grupos moviéndose mar adentro con las luces del atardecer.

No sé si la hora avanzada y la calma después de la tormenta favorecieron mis posibilidades, pero esta observación improvisada seguirá siendo uno de mis recuerdos más bonitos del viaje.

Crucero de avistamiento de ballenas y orcas

A la mañana siguiente, se liberó una plaza en el crucero. ¡Qué suerte!

Después de unas decenas de minutos, aparecieron varios grupos de orcas y rorcuales comunes, el segundo mamífero más grande del mundo después de la ballena azul. Con las montañas de Shiretoko finalmente despejadas al fondo, el espectáculo fue sencillamente excepcional.

Realicé esta salida con Shiretoko Nature Cruise, cuyo sitio oficial (https://www.e-shiretoko.com) también está disponible en inglés. Sin embargo, no esperes recibir explicaciones en inglés. La organización me pareció muy profesional y la tripulación especialmente respetuosa con los animales observados.

Dicho esto, tengo la impresión de que la mayoría de las empresas de Rausu ofrecen prestaciones muy similares a precios comparables. Se comunican entre sí para compartir información sobre la localización de ballenas y orcas, lo que maximiza las posibilidades de observación independientemente de la agencia elegida.

Senderismo del Monte Erei

5,54 km – 465 m de ascenso y 465 m de descenso – dificultad 3/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

Con el tiempo finalmente favorable, me dispongo a explorar el Monte Erei, una de las rutas recomendadas por el centro de visitantes.

El sendero comienza cerca de una escuela y se eleva gradualmente a través de un bosque denso antes de llegar a un pequeño lago y luego a la cima.

La ruta es agradable y relativamente poco frecuentada. Las vistas son, sin embargo, bastante limitadas en comparación con algunas de las otras rutas que hice en Hokkaido. Constituye, no obstante, una buena opción cuando los senderos más renombrados de la península están cerrados.

Sendero Tatni

2,76 km – 149 m de ascenso y 149 m de descenso – dificultad 2/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

Continúo con el Sendero Tatni, que comienza cerca del Observatorio Kunashiri, conocido por el avistamiento de ballenas.

El sendero atraviesa varios ecosistemas característicos de la península y permite descubrir una gran diversidad de paisajes naturales. Sin embargo, no ofrece miradores.

Día 15 – Lagos Kussharo y Mashū

Después de las montañas salvajes de Shiretoko, me dirijo al Parque Nacional Akan Mashu, un parque centrado en varias calderas, inmensas depresiones formadas por el colapso de un volcán tras una gran erupción. Estos fenómenos geológicos dieron origen a varios de los lagos más espectaculares de Japón, entre ellos los famosos lagos Mashu, Kussharo y Akan.

Senderismo del lago Mashu y el Monte Kamuinupuri

14,65 km – 645 m de ascenso y 645 m de descenso – dificultad 4/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

Empiezo por el lago Mashu, a menudo presentado como el lago más transparente de Japón. La ausencia casi total de afluentes y emisarios contribuye a preservar la extraordinaria pureza de sus aguas.

Desde el observatorio n°1, una magnífica ruta bordea el borde de la caldera antes de llegar al Monte Kamuinupuri, cuyo nombre significa «montaña de los dioses» en lengua ainu.

El sendero es en general excelente y ofrece vistas despejadas durante gran parte del recorrido. El tramo final se vuelve más empinado y presenta algunos pasos vertiginosos que requieren un mínimo de atención.

Después de regresar al observatorio principal, continúo la carretera hasta el observatorio n°3, que ofrece una perspectiva diferente del lago y también permite divisar el lago Kussharo cuando el tiempo está despejado.

Monte Io y sendero de Tsutsujigahara

6,11 km – 80 m de ascenso y 80 m de descenso – dificultad 1/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

Luego me dirijo al centro de visitantes de Kawayu, punto de partida de una de las rutas de senderismo fáciles más bonitas de Hokkaido: el sendero natural Tsutsujigahara.

Este sendero casi llano atraviesa varios ecosistemas característicos de las zonas volcánicas de la región. A lo largo de la caminata, la vegetación evoluciona gradualmente antes de dejar paso a los paisajes minerales que rodean el espectacular Monte Io.

Este enfoque progresivo permite apreciar plenamente la llegada al volcán, cuyas fumarolas emiten grandes cantidades de azufre.

Si tienes poco tiempo o energía, también es posible llegar al Monte Io directamente en coche.

Sunayu y los rotenburos del lago Kussharo

Continúo mi visita hacia el lago Kussharo. Después de una breve parada en Sunayu, donde basta con cavar en la arena para que aparezca agua caliente, termino el día en dos de los tres rotenburos gratuitos del lago: Ikeno-yu y Kotan Onsen. Ambos ofrecen un marco excepcional junto al agua.

Observar el Unkai, el mar de nubes

La región de Akan Mashu es conocida por el Unkai, un «mar de nubes» que se forma cuando la caldera se llena de niebla, especialmente al amanecer entre mayo y julio, y más raramente a principios de invierno. Lamentablemente, no tuve el valor de levantarme lo suficientemente temprano para observarlo.

Alojamiento cerca del lago Kussharo

Me alojé dos noches en el Kussharo Genya Youth Guesthouse (https://www.gogogenya.com), un albergue juvenil bastante atípico que recomiendo. Aunque los sanitarios podrían estar un poco mejor mantenidos, el ambiente es agradable, el personal es especialmente acogedor y las comidas que se sirven son excelentes, con opciones vegetarianas disponibles. Todo por un precio muy razonable.

Día 16 – Lago Akan y Onneto

Este día es uno de los más cargados del itinerario. Combina varias horas de conducción y cuatro rutas de senderismo. Esto implica una salida temprana y un ritmo sostenido. Si prefieres tomarte tu tiempo, recomiendo añadir un día adicional o seleccionar solo una o dos de las rutas que se presentan a continuación.

Península de Wakoto

3,24 km – 83 m de ascenso y 83 m de descenso – dificultad 1/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

Comienzo el día con un último paseo alrededor del lago Kussharo.

Un sendero fácil rodea la pequeña península de Wakoto desde el rotenburo de Wakoto Onsen, cuyo agua estaba demasiado caliente para mi gusto. El camino atraviesa una zona volcánica activa donde varias fumarolas escapan directamente del suelo o de la orilla del lago.

La ruta es corta pero agradable y constituye una excelente introducción a las peculiaridades geológicas de la región.

Senderismo del Monte Oakan

12,14 km – 1024 m de ascenso y 1024 m de descenso – dificultad 5/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

Continúo hacia el lago Akan, punto de partida de la ascensión del Monte Oakan.

El inicio del sendero bordea varios pequeños lagos de aguas turquesa absolutamente magníficos. El sendero se adentra luego en el bosque y se vuelve progresivamente más empinado. Algunos tramos pueden ser resbaladizos y requieren ocasionalmente el uso de las manos para salvar raíces o algunos troncos de árboles.

La pendiente se suaviza al acercarse a la cima, que ofrece bonitas vistas de los lagos y montañas circundantes, sin ser una de mis rutas favoritas de Hokkaido.

Akanko Onsen, cultura ainu y volcanes de lodo

1,62 km – 16 m de ascenso y 16 m de descenso – dificultad 1/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

Luego hago una parada en Akanko Onsen, un pueblo conocido por su artesanía ainu. Sin embargo, el conjunto me dio la impresión de una puesta en escena bastante turística y un poco anticuada, aunque mi paso fue demasiado rápido para poder emitir un juicio definitivo.

Un corto paseo permite llegar a varios pequeños volcanes de lodo, así como a algunos miradores sobre el lago Akan, donde a veces se puede observar a los pescadores locales en acción. El paseo es agradable, pero claramente no se encuentra entre mis favoritos del viaje.

Si volviera a hacerlo, suprimiría esta parada y disfrutaría más de los otros lugares.

Lago Onneto y cascadas de Onneto

6,78 km – 119 m de ascenso y 119 m de descenso – dificultad 1/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

Continúo hacia el espléndido lago Onneto. Un sendero fácil permite rodear el lago mientras se disfruta de hermosas vistas de las montañas circundantes. Es también desde esta zona donde comienza la ascensión del Monte Meakan, a menudo citada como una de las rutas de senderismo más bonitas de Hokkaido. Lamentablemente, durante mi visita, el sendero estaba cerrado debido a una importante actividad volcánica.

Continúo mi ruta por una amplia pista fácil hacia las cascadas de Onneto, que resultan ser una excelente sorpresa. Alimentadas por aguas termales, presentan colores y formaciones minerales particularmente originales. Nunca había visto una cascada comparable en ningún otro lugar.

Una región que merece más tiempo

Este día confirma lo rica que es la región de Akan Mashu en posibilidades de senderismo y descubrimiento. Con más tiempo, fácilmente habría podido dedicar dos días adicionales, ya que las opciones son numerosas.

Chapel on the Water y el Unkai de Tomamu

Finalmente termino el día con varias horas de conducción hacia el oeste en dirección a Tomamu.

En el camino, hago un desvío a la famosa Chapel on the Water, una de las realizaciones más conocidas del arquitecto Tadao Ando. Esta magnífica capilla, abierta solo temprano por la mañana y al atardecer, merece sin duda una parada.

El sitio forma parte de un vasto complejo hotelero cuyos rascacielos en medio del campo son sorprendentes. Al investigar más, descubro que uno de sus principales atractivos es la observación del Unkai, el famoso mar de nubes. Un teleférico abre muy temprano por la mañana para permitir a los visitantes acceder a uno de los miradores más renombrados de Japón para admirar este fenómeno.

Día 17 y 18 – Furano, Biei y Monte Tokachi

Esta nueva etapa es, una vez más, particularmente densa. Entre la ruta del Monte Tokachi, el descubrimiento de los campos de Biei y Furano, y el largo trayecto hacia el norte de la isla, los kilómetros se acumulan rápidamente.

Senderismo del Monte Tokachi

18,77 km – 1506 m de ascenso y 1506 m de descenso – dificultad 9/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

Salgo temprano hacia el Monte Tokachi, uno de los volcanes más activos de Hokkaido.

Al acercarme al inicio de la ruta, puedo observar el impresionante penacho de humo que se eleva desde la cima, lo que tiene algo de ligeramente intimidante. También me encuentro con unos zorros.

Opto por un circuito que resultará ser una de las rutas de senderismo más exigentes, pero también una de las más bonitas de Hokkaido.

El sendero comienza en un camino ancho y transitado antes de bifurcarse en un sendero mucho más salvaje donde rápidamente me encuentro solo. Afortunadamente, los paisajes permanecen muy abiertos, y permiten mantener una buena visibilidad en caso de encuentro con un oso.

A mediados de junio, varios neveros aún permanecen en las alturas. ¡Menos mal que haya llevado pequeños crampones!

Después de un error de orientación que me hizo perder el cruce hacia el Monte Biei, finalmente encuentro el itinerario por las crestas. La recompensa es inmediata: las panorámicas del volcán se vuelven espectaculares y las fumarolas aparecen progresivamente a medida que uno se acerca a la cima.

El sendero bordea luego varias crestas que ofrecen vistas impresionantes del cráter y de las fumarolas de azufre. Con su ambiente volcánico omnipresente, esta ascensión es una de las mejores rutas de senderismo de Hokkaido.

El descenso se realiza por un itinerario más directo y menos difícil. Para los senderistas que deseen reducir la dificultad, una ida y vuelta por esta vía constituye una excelente alternativa.

Cabe destacar que tres días después de mi paso en junio de 2026, se elevó el nivel de alerta volcánica, lo que provocó restricciones de acceso a varios senderos.

Fukiage Onsen

¡Después del esfuerzo, el descanso!

A solo unos minutos en coche del inicio de la ruta se encuentra el Fukiage Onsen, un rotenburo gratuito particularmente apreciado por los senderistas. Una parada ideal para relajar las piernas después de esta larga jornada en la montaña.

Estanque Azul de Shirogane

Luego hago un desvío al famoso Estanque Azul de Shirogane, conocido por haber sido utilizado por Apple como fondo de pantalla en algunos modelos de Mac a principios de la década de 2010.

Aunque las fotos del sitio son magníficas, la visita me dejó una impresión agridulce. El lugar está muy acondicionado, es extremadamente turístico y su carácter artificial es bastante visible. En mi opinión, el desvío no es indispensable teniendo en cuenta todo lo que la región tiene para ofrecer.

Los campos de Furano y Biei

Termino el día disfrutando de la puesta de sol en la Granja Tomita, cuyos campos de flores son conocidos en todo Japón. Durante mi visita, la floración acababa de comenzar, pero la visita seguía siendo muy agradable gracias a la afluencia limitada al final del día. Contrariamente a lo que puede sugerir Google Maps, el sitio no cierra por la noche.

A la mañana siguiente, me tomo más tiempo para recorrer las pequeñas carreteras rurales de la región, en particular la Panorama Road y la Patchwork Road.

Más que una lista de puntos de interés precisos, es sobre todo la atmósfera del campo lo que da encanto a esta región. Mi mejor consejo es, al final, tomar el coche y dejarse llevar al azar de las carreteras.

Devuelvo el coche en Asahikawa a última hora de la mañana.

¿Dónde alojarse en la región de Furano?

Si buscas alojamiento en la región, recomiendo encarecidamente 宿 大都会.

Recibí una de las mejores acogidas de todo mi viaje a Japón. El dueño habla inglés, parece apasionado por el senderismo y se toma el tiempo de charlar con sus visitantes.

Con solo tres habitaciones, el establecimiento ofrece un ambiente particularmente acogedor. El entorno rural también permite disfrutar de un magnífico cielo estrellado en las noches despejadas.

El alojamiento está disponible en Booking y Airbnb.

Ruta hacia el norte

Finalmente dedico la tarde a subir hacia Wakkanai, la ciudad más septentrional de Japón, donde la proximidad con Rusia se hace sentir.

Mi objetivo inicial era llegar directamente a Rishiri en el día, pero los horarios del ferry hacían la operación un poco demasiado ambiciosa. Una parada en Wakkanai se impone naturalmente.

Pasé la noche en el Guest House Moshiripa, probablemente el alojamiento más económico de la ciudad, pero que no recomiendo necesariamente. Si llegas allí, intentaría ir directamente a Rishiri.

Día 19 – Rebun

29,31 km – 1006 m de ascenso y 1006 m de descenso – dificultad 6/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

Todavía relativamente desconocida para los turistas internacionales, Rebun es, sin embargo, un destino muy apreciado por los japoneses. Hay que decir que esta pequeña isla tiene argumentos serios: acantilados que se precipitan al mar, flores silvestres, senderos costeros espectaculares y vistas permanentes del cono casi perfecto del Monte Rishiri.

Al no haber encontrado alojamiento a un precio razonable, hago una parada en Rebun desde Wakkanai antes de dirigirme a Rishiri por la noche. Había considerado alquilar una moto para explorar la isla más libremente, pero al no haber podido contactar con el alquilador con antelación, finalmente decido recorrerla en gran parte a pie. En retrospectiva, no me arrepiento de esta elección, ya que las carreteras no me parecieron muy interesantes desde el autobús.

Después de dejar mi mochila en las consignas de la terminal del ferry, tomo un autobús hacia el norte de la isla antes de encadenar tres itinerarios propuestos por la oficina de turismo.

Los senderos del norte de Rebun

El primer itinerario, el Hachi Jikan course, situado en la parte norte de la isla, es probablemente el que menos me impresionó. Gran parte del recorrido atraviesa zonas relativamente cerradas y los miradores son limitados.

El paso por la playa es más original, pero no constituye realmente un sendero. Lamentablemente, se observa una cantidad importante de residuos arrojados por el mar.

Los acantilados del sur de la isla

Los paisajes se vuelven notablemente más interesantes a medida que se avanza hacia el sur.

El segundo itinerario, el Rebun Rindou course, se vuelve más interesante. Sin embargo, es verdaderamente el tercer recorrido, el Momoiwa Tenboudai course, el que constituye, en mi opinión, el punto fuerte de Rebun.

Más fácil, más accesible y también más frecuentado, bordea algunos de los paisajes más bellos de la isla con panorámicas constantes sobre el mar y Rishiri cuando el tiempo es favorable.

Si solo dispones de un día en el lugar o si el aspecto deportivo no es tu prioridad, recomiendo claramente concentrar tu tiempo en esta parte sur de la isla.

Un circuito de unos 9 kilómetros desde la terminal del ferry permite realizar este último recorrido antes de tomar el barco de vuelta a Rishiri al final del día.

Días 20 y 21 – Rishiri

Dominada por el majestuoso Monte Rishiri, la isla de Rishiri es uno de los destinos de senderismo más bellos del norte de Hokkaido.

Consciente de que el tiempo suele ser caprichoso en esta región, había reservado tres noches en la isla para maximizar mis posibilidades de tener una ventana de buen tiempo para la ascensión.

Vuelta a la isla en bicicleta

61 km – 556 m de ascenso y 556 m de descenso – Enlace GPX⁽¹⁾

Mi primer día fue lamentablemente muy nublado y la cima desapareció rápidamente entre la bruma.

Decido entonces alquilar una bicicleta para dar la vuelta a la isla.

El itinerario alterna entre carreteras poco transitadas y carriles bici. Permite descubrir varios lagos, algunos pequeños templos, una granja de cría de erizos y estrellas de mar, así como zonas de secado de kelp y otras algas, sin olvidar varios pequeños museos que no visité.

Aunque este paseo no fue uno de mis favoritos, sigue siendo una forma agradable de descubrir la isla cuando las condiciones no permiten hacer senderismo.

Ascensión al Monte Rishiri

15,50 km – 1690 m de ascenso y 1690 m de descenso – dificultad 6/10⁽²⁾ – Enlace GPX⁽¹⁾

Al día siguiente, las previsiones mejoraron por fin.

Al amanecer, la lanzadera del albergue me deja en el inicio de la ascensión al Monte Rishiri, clasificado entre las 100 montañas más bellas de Japón y considerado una de las mejores rutas de senderismo de Hokkaido.

Antes incluso de empezar a caminar, se invita a los visitantes a limpiar a fondo sus zapatos para evitar la introducción de especies exóticas que puedan perturbar el frágil ecosistema de la isla.

El sendero está generalmente en buen estado, aunque algunos tramos están erosionados y son vertiginosos. Sin embargo, la principal dificultad sigue siendo el desnivel considerable.

Tenía algunos temores sobre las panorámicas, imaginando que una isla relativamente aislada ofrecería paisajes monótonos. La realidad es muy diferente.

A medida que se asciende, la silueta casi perfecta del volcán se revela gradualmente, mientras que el océano ocupa el horizonte en todas direcciones. Desde la cima, la vista de 360 grados es espectacular.

Esta ascensión es sin duda una de mis rutas favoritas del viaje y merece plenamente su lugar entre las mejores rutas de senderismo de Hokkaido.

Después del descenso, un corto desvío permite llegar al Monte Pon. Esta pequeña ruta fácil ofrece hermosas vistas del Monte Rishiri y constituye un complemento agradable si aún te queda algo de energía. Dicho esto, es opcional después del esfuerzo de la ascensión principal.

Rishirifuji Onsen

A la vuelta de la ruta, el Rishirifuji Onsen abre sus puertas a partir del mediodía.

Entre sauna, baños interiores y baños exteriores, es el lugar ideal para recuperarse después de la ascensión del volcán.

Habiendo terminado relativamente temprano, teóricamente podría haber abandonado la isla ese mismo día para volver a Sapporo. Preferí tomarme mi tiempo y disfrutar de un último día en el lugar antes de continuar mi viaje.

Alojamiento en Rishiri

Me alojé en el Rishiri Greenhill Hostel, una dirección que recomiendo sin dudar.

Parece ser una de las pocas opciones asequibles en Rishiri, y el establecimiento suele estar reservado con mucha antelación. De hecho, ajusté mis fechas en función de su disponibilidad, así que aconsejo encarecidamente reservar con tiempo.

El establecimiento es sencillo pero bien mantenido, con un personal acogedor y una cocina común agradable. El albergue también ofrece varios servicios muy prácticos, como los traslados desde y hacia el ferry, el transporte hasta el inicio de la ruta del Monte Rishiri, así como el alquiler de bicicletas.

Para los senderistas que deseen explorar la isla sin coche, es probablemente una de las mejores opciones de alojamiento.

Mi clasificación de las rutas de senderismo en Hokkaido + GPX

He agrupado las rutas de senderismo que realicé en Hokkaido en orden creciente de dificultad y, dentro de cada categoría, según mis preferencias personales, para ayudarte a identificar rápidamente los itinerarios más adaptados a tu nivel y a tus deseos.

Fácil (nivel 1 a 3)

Trek + enlace GPX(1)	Descripción	Distancia / Desnivel +	Dificultad(2)	Mi nota
Tsutsujigahara y Monte Io	Descubrimiento de un fascinante paisaje volcánico activo y los diferentes tipos de vegetación que lo rodean → información detallada	6,1 km / 80 m	1/10	8/10
Monte Usu	Impresionante volcán activo, hermosas panorámicas sobre el lago Toya y legado de los daños de la última erupción → información detallada	15,5 km / 388 m	3/10	8/10
Península de Wakoto	Entre lago, bosque, fumarolas y aguas termales → información detallada	3,2 km / 83 m	1/10	7/10
Lago Onneto	Magnífico lago y cascada termal única → información detallada	6,8 km / 119 m	1/10	7/10
Onuma	Islotes del parque Onuma que ofrecen hermosas vistas del volcán Komagatake. → información detallada	5,5 km / 31 m	1/10	6/10
Monte Moiwa	Vista panorámica sobre Sapporo → información detallada	5,9 km / 506 m	3/10	6/10
Nakajima	Hermosos bosques y aguas turquesas → información detallada	8,5 km / 190 m	3/10	5/10
Cascada Furepe	Cascada espectacular (pero solo visible a medias) → información detallada	3,1 km / 78 m	1/10	5/10
Monte Eirei	Panorama sobre la península de Shiretoko → información detallada	5,5 km / 465 m	3/10	5/10
Sendero Tatni	Paseo corto por diversos ecosistemas pero que ofrece pocas vistas → información detallada	2,8 km / 149 m	2/10	3/10
Bokke (Volcán de Lodo)	Ollas de barro burbujeantes → información detallada	1,6 km / 16 m	1/10	3/10

Medio (nivel 4 a 6)

Trek + GPX(1)	Descripción	Distancia / Desnivel +	Dificultad(2)	Mi nota
Monte Tarumae y Fuppushi	Combinación de dos cimas volcánicas, una de ellas activa con una geología increíble → información detallada	13,2 km / 997 m	6/10	10/10
Rebun	Travesía de la isla de Rebun entre playas, acantilados y flores silvestres. Posibilidad de hacer solo la parte fácil al sur, que es la más bonita → información detallada	29,3 km / 1006 m	6/10	9/10
Monte Rishiri y Monte Pon	Ascensión emblemática del volcán de Rishiri con vistas de 360° sobre este cono casi perfecto → información detallada	15,5 km / 1690 m	6/10	9/10
Hakodate	Entre patrimonio y naturaleza con espléndidas vistas sobre Hakodate y su bahía → información detallada	16,8 km / 533 m	4/10	8/10
Lago Mashu y Monte Kamui	Espléndidos miradores sobre uno de los lagos más bonitos de Japón y un imponente cráter → información detallada	14,7 km / 645 m	4/10	8/10
Monte Oakan	Magníficos estanques y vistas despejadas sobre la región desde la cima → información detallada	12,1 km / 1023 m	5/10	6/10

Difícil (nivel 7 a 10)

Trek + GPX(1)	Descripción	Distancia / Desnivel +	Dificultad(2)	Mi nota
Monte Tokachi	Cima volcánica muy activa y espectacular con muchas vistas despejadas desde los caminos de cresta → información detallada	18,8 km / 1506 m	9/10	10/10
Monte Asahi	El punto más alto de la isla, que combina neveros, fumarolas y vistas panorámicas → información detallada	14,0 km / 1220 m	7/10	9/10
Monte Yotei	Cima icónica y hermoso cráter con vistas de 360° → información detallada	20,1 km / 1787 m	8/10	7/10

Notas

⁽¹⁾Las trazas GPX mencionadas en este artículo se proporcionan únicamente como referencia. No deben ser seguidas en ningún caso como una guía oficial o una ruta segura. Las condiciones en la montaña cambian constantemente y pueden hacer que un trazado sea inadecuado o peligroso.

⁽²⁾Estas notas reflejan mi experiencia personal y las condiciones encontradas durante mis rutas, en junio y con buen tiempo, con algunos neveros ocasionales. La dificultad puede variar según la temporada y el tiempo. Si aún no conoces tu nivel, te recomiendo empezar por algunas rutas de nivel 1, 2 o incluso 3 para situarte antes de lanzarte en itinerarios más exigentes. Para entender en detalle mi método de evaluación, consulta mi artículo Escala de dificultad de las rutas de senderismo.

Consejos prácticos

Presupuesto

Gasté aproximadamente 13.500 ¥ al día según el desglose que se detalla a continuación.

Concepto de gasto	Cantidad	Precio unitario	Coste aproximado
Alojamiento	28 noches	~5.000 ¥	140.000 ¥
Alquiler de coche	8 días	~7.500 ¥	~60.000 ¥
Gasolina	60 litros	~165 ¥	~10.000 ¥
Transporte público y ferries			~55.000 ¥
Crucero de orcas	1 crucero	~10.000 ¥	~10.000 ¥
Comida	28 días	~3.000 ¥	~84.000 ¥
Museos, onsens y visitas			~20.000 ¥
Total			~379.000 ¥

Este presupuesto se alcanzó durmiendo en dormitorios o en habitaciones sencillas y económicas. También evité todos los peajes, lo que me permitió reducir costes mientras descubría más el campo. En Hokkaido, las carreteras suelen estar fluidas y esta estrategia nunca me dio la sensación de perder mucho tiempo.

Duración

Una semana ya permite descubrir una parte de Hokkaido y realizar algunas bonitas rutas de senderismo. Sin embargo, para disfrutar plenamente de la isla y descubrir varias de las mejores rutas de senderismo de Hokkaido, recomiendo al menos tres semanas.

Incluso después de casi un mes en el lugar, tuve la sensación de no haber explorado más que una parte de lo que la isla tiene para ofrecer.

Precauciones a tomar

Varias de las rutas de senderismo en Hokkaido conllevan riesgos relacionados con osos, volcanes o nieve a principios de temporada. Aconsejo intentar pasar siempre por un centro de información turística para obtener la información más reciente. Los recorridos más difíciles suelen tener un registro al inicio del camino donde se puede indicar la hora de salida y llegada, así como el recorrido previsto.

Nieve

Realicé este viaje en junio y la nieve aún estaba presente en varios senderos a partir de los 1000 metros de altitud, especialmente en las laderas norte. Se recomiendan encarecidamente pequeños crampones, bastones de senderismo y guantes.

Osos

Los osos de Hokkaido están muy presentes en la mayoría de las rutas de senderismo. Cada año se registran varios accidentes.

Las precauciones más habituales son:

• Hacer ruido con regularidad para señalar tu presencia (campanilla, radio, etc.);
• Evitar dejar comida o residuos (para ti y para los próximos senderistas);
• Hacer senderismo en grupo cuando sea posible;
• Ser especialmente prudente en presencia de oseznos, ya que se sabe que las madres son particularmente agresivas para proteger a sus crías;
• Preferir las horas de pleno día;
• Llevar un spray antiosos y saber utilizarlo;
• El sitio Kumamap recoge los avistamientos recientes de osos en varias prefecturas japonesas.

Volcán

Varias de estas rutas de senderismo se realizan en volcanes activos. Antes de cualquier excursión, es aconsejable consultar las alertas y recomendaciones publicadas por la Japan Meteorological Agency.

Temporada recomendada

Para los amantes del senderismo, la mejor época para visitar Hokkaido es de junio a octubre.

Junio ofrece días largos, una afluencia todavía moderada y paisajes muy verdes. No obstante, pueden quedar neveros en algunas de las mejores rutas de senderismo de Hokkaido hasta principios de julio.

Julio y agosto corresponden a la temporada alta, con la apertura de la mayoría de los senderos y la floración de los campos de flores de Furano y Biei.

Septiembre suele considerarse uno de los mejores compromisos gracias a un clima agradable, una afluencia menor y excelentes condiciones para caminar.

Octubre permite admirar los colores del otoño, particularmente espectaculares en el macizo del Daisetsuzan, pero algunas infraestructuras turísticas comienzan entonces a reducir sus horarios.

Transporte

Personalmente, combiné transporte público y alquiler de coche durante ocho días. Esta solución me pareció el mejor compromiso para acceder fácilmente a varias de las mejores rutas de senderismo de Hokkaido, especialmente alrededor de Shiretoko, Akan Mashu, Tarumae y Tokachi.

Gran parte de este itinerario se puede realizar en transporte público.

Google Maps se mostró fiable para casi todos mis desplazamientos. Las principales excepciones fueron los ferries a Hakodate, Rebun y Rishiri, para los que recomiendo consultar los sitios oficiales para verificar horarios y precios.

Algunos autobuses requieren reserva previa, especialmente entre Toya y Sapporo como se explica aquí.

El este de Hokkaido y Shikotsu me parecieron más complicados, por lo que aconsejo reservar un coche allí. Si se viaja en pareja, el coste del coche probablemente compite con el del transporte público.